提及库页岛，俄罗斯人倾向于称其为“萨哈林岛”，而日本人则更喜欢称之为“北虾夷地”。曾经，这片土地在中国名声显赫，占地约76400平方公里，形状如同一条鱼，地表布满了超过6000条河流和1600个湖泊，资源丰富，物产丰饶。然而，尽管库页岛的历史早已深深刻在中国人的记忆中，但说实话，我们好像将这段历史抛诸脑后，或许这段遗忘有些出人意料。
库页岛坐落于西伯利亚东北部，西临黑龙江入海口，东临鄂霍次克海，南隔宗谷海峡与北海道稚内市相望。虽然如今这里仍然是个无动于衷的角落，被视为小众旅游胜地，但对于大多数人来说，对它的了解仍局限于课本之中。
初次踏足库页岛，感觉宛如穿越时空。低矮的房屋，古老的车辆，仿佛让人回到了几十年前。这并不奇怪，毕竟这里四面环海，远离了俄罗斯的繁华中心，曾经更是流放之地，被遗忘似乎也在情理之中。从南萨哈林机场到市区的路上，沿途的景色如画，简直就是一段风景秀丽的观光之旅。
在这里，几乎看不到中国人的身影，反而有很多朝鲜和日本后裔。尽管他们早已融入俄罗斯文化，但在烹饪方面仍保留着自己民族的传统味道，尝起来相当不错。很快我们抵达了酒店，它背靠着一片原始森林。这个被遗忘的岛屿上没有高楼大厦的拔地而起，也没有城市的喧嚣，更不见米其林餐厅的繁华，但它却给予了我们无尽的大自然馈赠。
在南萨哈林斯克街头闲逛时，我的眼睛被周围的景象所吸引。许多当地居民展现出与蒙古人相似的面容特征，高高的颧骨和扁平的鼻子，这或多或少都是尼夫赫人的后代所特有的。库页岛的原住民可以分为两大群体，他们都以捕鱼和打猎为生。一支是尼夫赫人，他们曾经从黑龙江流域迁徙而来，面容与蒙古人相似，并且传承了西伯利亚通古斯文化。而另一支是阿伊努人，古代日本称之为虾夷，他们起源于日本岛屿的北部和北海道，外貌更接近印欧人，拥有高挺的鼻梁、深邃的眼睛和丰盈的头发。
我们的首站是胜利广场，这是库页岛上气势磅礴的建筑之一。广场内有一座博物馆，踏入其中，我感到一种庄严肃穆的氛围。正好赶上俄罗斯学校的新学期开始，孩子们正在接受爱国主义教育，向无名烈士纪念碑献上鲜花。对他们的行为表示赞赏！
接着，我们乘车前往南萨哈林斯克，与其他游客一起留下了合影。这里的冬季是滑雪胜地。
南萨哈林斯克市内还有一个必游之地，那就是萨哈林州立博物馆。这座建筑建于1932年，是日治时期的遗产。除了博物馆外，市内的其他建筑几乎看不出与日本的任何关联。博物馆内展示了该岛自然和人文历史的珍贵文物，包括日本和俄罗斯当年在北纬50度线上的界碑。院子里还摆放着当年苏军缴获的日本坦克和火炮，这个博物馆可谓是来库页岛旅游时不容错过的景点之一。
游览完博物馆后，我们打算去市中心逛逛，看看契诃夫剧院和州政府。契诃夫博物馆虽然不大，但还是吸引了一些游客。展馆里展出了契诃夫生前的照片和遗物，还有一个展区展示了他笔下描绘的流放犯人的监狱模型。墙上挂着当时流放犯的黑白照片，他们的表情呆板，被困在简陋的木屋里。这些画面见证了一代讽刺文学大师的兴起，同时也推动了全球讽刺文学的发展。
中午我们没去餐厅，而是在市内一家韩国超市买了些面包，然后直奔城市东北角的加加林公园。这个地方曾是日本神道教的主寺，但苏联战胜日本后解放并对公众开放。园内曾经象征着日本帝国主义的神社已被拆除。随着苏联航天事业的发展，公园改名为加加林，以纪念第一位踏入太空的人类。
第二天，我们去了科萨科夫市，但发现那里几乎无可玩之处，甚至连家饭店都找不到。虽然有个北海道银行的旧址，但看到那座小楼正在外部修缮。除此之外，我们找不到其他理由留在科萨科夫，于是搭上中巴返回南萨哈林斯克。
南萨哈林斯克火车站门口是列宁广场。不同于俄罗斯欧洲部分，苏联解体后，很多列宁雕像都被推倒了，但在远东和西伯利亚地区，仍然可以看到很多列宁雕像和共产党的标志。
临别之际，我们的心情突然变得沉重。虽然库页岛已经离开我们已有160多年，但我们不应忘记这段历史。